La Guyane, c'est tout d'abord une rencontre avec les Amérindiens, les Bushinengués, les noirs-marrons échappés des plantations du Surinane ou du Guyana, les Hmongs expatriés, réfugiés, les Créoles ... L'histoire de la plus grande région Française en Amérique du Sud, est donc celle des hommes qu'un fleuve et les caprices de l'histoire ont fait se rencontrer.
Découverte d'un itinéraire pas comme les autres sur un petit bout de la France tropical.
Découverte également de la richesse des espèces emblématiques et typiques de la faune Amazonienne.
Perché sur une colline à laquelle on accède par un chemin en forte pente, je bouillonne d'impatience sous un soleil de plomb, afin de vivre mon premier tir de fusée. Je suis sur le sommet de Carapa, un site du centre spatial . L'appareil photo à la main en mode zoom maxi, j'attends, j'observe au loin une minuscule tour qui semble être le pas de tir d'Ariane 5 .
Le lanceur Européen a pour mission d'acheminer quatre nouveaux satellites pour le système Galiléo qui pourrait devenir opérationnel en fin d'année avec désormais dix-huit satellites en orbite sur la constellation de Galiléo .
Le tir est programmé à 10h06, le ciel est partagé entre bleu et nuage, plutôt positif pour le spectacle. HO-7 minutes, synchronisation et décompte final, quelques écrans retransmettent la salle de contrôle, l'excitation devient palpable, tous les voyants sont au vert, les yeux rivés sur l'horizon et soudain, la voix du directeur des opérations retentit dans les haut-parleurs ; A tous de DDO attention pour le décompte final: 10,9,8,7 ... au top final, le moteur vulcain d'Ariane 5 s'embrase, suivi des deux boosters EAP . La fusée décolle dans un nuage de poussière au fond sonore puissant et grave, elle grimpe à une vitesse vertigineuse , propulsée par une boule orangée incandescente , le grondement sourd se fait de plus en plus discret moins d'une minute après le lancement alors que les deux EAP sont éjectés .
Superbe spectacle qui s'achève derrière les nuages et se poursuit sur les écrans du site de Carapa à Kourou, jusqu'au moment où la fusée quitte sa coiffe avec a son bord quatre nouveaux satellites Galiléo.
Derrière cette image carte postale, se cache un lourd passé, une histoire de bagnards, un enfer sous les palmiers. Jadis appelé l'archipel du diable, les îles du salut ont vu passer près de 70000 prisonniers de 1852 à 1947, dont le célèbre Alfred Dreyfus (1894).
Une quinzaine de kilomètres en catamaran sont nécessaires pour rejoindre les trois îlots de l'archipel: L'île Royale, l'île St Joseph et l'île du Diable. En ce qui me concerne aujourd'hui, je choisis, Royale la plus grande. La nature luxuriante semble avoir effacé les pages de l'histoire, laissant quelques ruines, c'est le premier constat en accostant sur la petite cale de l'île. Très vite les bâtiments de l'histoire pénitentiaire surgissent derrière la végétation avec une grande partie bien conservée, le quartier des gardiens, l'administration, l'hôpital,un des bâtiments a été transformé en auberge. Plus loin il y a les cellules, les cachots, le quartier des condamnés avec leurs vieilles chaines soudées au mur et leurs graffitis de détresses, c'est l'enfer au paradis qu'ont subi tous ces prisonniers.
50000, c'est le nombre de morts sur ces îles dans des conditions inhumaines .
Un goût amer entre deux flots sur le chemin du retour dans l'estuaire du fleuve Kourou.
Qu'importe si l'eau est marron et qu'il y a des milliers de trucs transparents en surface , genre méduses, j'ai vraiment besoin d'eau, de baignade et de plage.
C'est entre deux escapades en forêt que je me repose sur les plages de la pointe des roches, face aux îles du salut et en bordure du fleuve Kourou.
Je sympathise avec l'équipe du petit snack Pim Poum, le seul à proposer un semblant de caraïbes avec palmiers et transats. J'observe sur les roches polies aux tons rose et rouge, le ballet incessant des tortues et des lamantins en apnée .
Des moments agréables pour s'échapper un temps de l'enfer vert Amazonien.
Le camp de la transportation demeure aujourd'hui la mémoire restituée à travers un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, des expositions retracent un siècle d'histoire des bagnes de Guyane .
Les bagnards arrivaient de France par bateau souvent depuis la prison de l'île de Ré, direction l'embouchure du Maroni à la frontière du Suriname. Ils étaient ensuite redirigés dans les différents bagnes de St Jean, Cayenne, et les îles du salut.
Plusieurs bâtiments chargés d'histoires défilent, les dortoirs, les cellules individuelles, les chaines encore présentes qui permettaient d'attacher les bagnards par la cheville.
Triste page du passé et de la barbarie humaine entre les murs du camp, visite incontournable d'une outre-mer bannie .
Petit tour de brise sur les bords du fleuve face à l'épave de l'Edith Cavell, le vapeur qui transportait les forçats depuis la France .
Quelques passages de sauts et le pilote met plein gaz, les remous se font de plus en plus puissants, parfois il y a juste un étroit passage que je n'avais pas vu, la pirogue file entre deux rochers, c'est bon le saut est passé et le soleil se lève sur le fleuve Maroni.
Le Maroni fait plus de 600 kilomètres et sépare la Guyane du Suriname ancienne Guyane Hollandaise devenue indépendante en 1975. Sur ces territoires se mélangent des populations diverses, il y a bien sûr les anciens habitant les Amérindiens, les Saramacas, les créoles descendant pour beaucoup de forçats, les Bushinengués et pas mal de Chinois qui gèrent comme partout les petits commerces . Chacune d'entre elles vit selon ses traditions et en fonction de ses intérêts propres.Après un court arrêt à Papaïchton nous descendons paisiblement sur des eaux plus calmes à cet endroit . Vue du fleuve la forêt semble impénétrable et pourtant, alors que je pense être loin de toute vie humaine, je découvre une case en bordure du fleuve côté Surinamais, une sorte d'épicerie, quincaillerie, marchand de vêtements, pompe à essence, mais pour qui ? je ne vois personne et pas le moindre hameau.
À midi, le soleil cogne vraiment très fort, je trempe mon chapeau inlassablement dans l'eau, je bois beaucoup et j'ai mal partout tellement je ne suis pas bien installé entre deux bidons.
Les paysages défilent et les sauts redeviennent plus virulents, l'eau bouillonne, se fracasse sur la frêle embarcation, un piroguier prend appui sur sa perche afin d'écarter la pirogue des roches, et puis ça passe encore une fois ...
Au terme de notre journée de navigation, nous parvenons au village des piroguiers, un petit hameau de quelques cases au bord du fleuve.
J'installe mon hamac dans un vieux appentis en tôle avant de rejoindre les villageois peu loquaces en anglais. Je parviens tout de même à quémander un morceau de poulet avec du riz. A la nuit tombée, le défilé des pirogues à peine éclairées d'une petite flamme m'offre un spectacle inoubliable qui m'emplit de plénitude et de sérénité.
Étonnamment j'ai plutôt bien dormi, nous rembarquons vers 7h, le jour est bien levé. Encore quelques sauts avant un arrêt dans un village Amérindien . Quelques passagers embarquent pour St Laurent et moi je profite de la pause pour me jeté dans le fleuve avec des enfants du village .
A quelques encablures d'Apatou, nous croissons une barge d'orpaillage qui aspire l'eau et les sédiments de latérite afin d'extraire les paillettes d'or, une technique peu soucieuse de l'environnement au profit de trafiquants et mafieux.
Petit à petit le fleuve s'élargit, des deltas se créer, l'eau devient plus calme. La chaleur est horrible sur les derniers kilomètres jusqu'à Albina, fief du commerce Chinois côté Suriname . J'achète de l'eau et des bananes avant de traverser le fleuve parmi un incessant trafic de pirogues entre les deux pays . Après deux jours passés sur le fleuve, je retrouve mon carbet à St Laurent-du-Maroni et je retrouve aussi la civilisation .
Presque 3 heures de route sont nécessaires, dont 2 heures de piste pour rejoindre le parking du sentier des chutes. C'est sympa, ça roule bien, heureusement que nous sommes en quatre roues motrices. Au fil de la route s'égraine la forêt de plus en plus épaisse avant d'arriver à un barrage de gendarmerie en plein milieu de la jungle,un contrôle d'identité et des recommandations pour le site Voltaire.
Le sentier serpente une petite rivière et préconise moins d'une heure de marche plutôt facile , à plusieurs reprises, nous jouons les équilibristes sur les racines aériennes qui envahissent le sous-bois.Le grondement de l'eau se fait entendre, c'est sûr nous ne sommes pas très loin des chutes.
Le site se divise en deux parties , le haut et le bas, sur celui du haut il y a un carbet, nous posons nos sacs à dos et enfilons nos maillots. Exploration des lieux et des différentes cascades entre deux baignades. Puis l'ombre nous gagne, nous devons reprendre le sentier . La nuit tombe rapidement et la piste devient plus chaotique et la faune plus visible à la lumière des phares , nous croissons une multitude de serpents .
Repas copieux et bien arrosé au Saint Jean sur les bords du Maroni à St Jean-du-Maroni .
Aujourd'hui nous avons rendez-vous dans un carbet de brousse à la rencontre de personnages emblématique chez des amis de Valentin.
Un décor de bric et de broc entourer d'une végétation luxuriante, une crique aux eaux limpide et un couple pour nous accueillir avec leurs meutes de chiens jaunes, allure Bohême et plutôt conviviale .
Françoise et Jacki dit: la bergère et le grizzli , des métros installer ici il y a plusieurs années et qui proposent carbet, table d'hôte et animation . Nous sommes dans un autre monde tellement c'est folklore et sympathique.
Après avoir mangé une succulente pizza arrosée de bière locale, nous reprenons la route vers Kourou , mon camp de base pour l'aventure en Guyane.
L'Etat Français leur dote d'une mission, aider à repeupler la Guyane. Quelques terrains en friche leur sont alloués coincés entre deux montagnes forestières . Un pari fou, que seule la communauté des Hmongs relèvent . Ils bâtirent donc le village de Cacao de leurs propres mains et cultivent la terre après avoir brulé les arbres .
Après une période d'adaptation, les premières récoltes peuvent être commercialisées sur le marché de Cayenne. (Début des années 90)
Aujourd'hui se sont plus de 20 tonnes de produits qui sont expédiés chaque semaine sur les différents marchés de la région, autant dire qu'ils détiennent la quasi-intégralité des cultures vivrières du territoire.
Les Hmongs sont une fierté pour la Guyane, l'exemple que le travail et l'abnégation viennent à bout des difficultés.
Une belle intégration réussite.
S'il y a quelques institutions en Guyane, c'est bien le marché de Cacao le dimanche matin, incontournable!
Il est 11h, le marché est déjà bien animé, de nombreux vendeurs de fruits et légumes, de fleurs exotiques et de stand de tissus brodés . Une palette de couleurs et d'odeur qui mettent en éveil notre appétit , nous ne résistons pas à l'appel des nems et autres fritures du marché tout en dégustant les merveilleux jus de fruit frais , toujours servi avec le sourire . Un sourire qui souvent mon été offert dans mes périples en Asie.
Au fond du marché couvert, c'est le fief des stands de bouffe, prit d'assaut par les touristes. Tout le monde goute la soupe Chinoise de Cacao, composée de longues nouilles, de morceaux de porc, crevettes, porc laqué, légumes et de nombreuses épices.
Après avoir dégusté ce breuvage en version moyenne sous une chaleur avoisinant les 40 degrés, nous continuons le bout de route vers un dégrad accessible à la baignade. Une petite crique aux eaux pas du tout transparente sur le fleuve de la conté, nous offre détente au rythme des bruits de la forêt environnante.
Nous quittons Cacao en fin d'après-midi bercé de zénitude Asiatique dans un petit coin de l'Amazonie.
C'est une longue itinérance à travers la forêt, mon regard n'a de cesse de caresser cet hypnotique écran vert de chaque côté de la chaussée, absorbé par son rythme lent.
Nous sommes sur la route de St Georges de l'Oyapock , ville frontière avec le Brésil.
Nous arrivons au PK 122, un panneau très discret indique le départ de la rando Savane Roche Virginie. Sur un chemin de terre nous garons la voiture et par sécurité nous la cachons dans la végétation, loin de la visibilité de la route.
Le sentier commence très vite par grimper, les oiseaux sentinelle annoncent notre présence à la forêt (écoute), la chaleur est moite, les sacs sont lourds , a priori, 1h30 à 2h de marche nous attendent avant d'accéder à l'inselberg ( Colline ou petit massif isolé qui domine le plateau subhorizontal)
Nous sortons de la forêt pour arriver sur une vaste étendue de roche noire qui surplombe le massif, le site de Savane Roche Virginie nous offre une vue magnifique à 360
sur toute la canopée. Le soleil se couche et le spectacle commence, les couleurs roses, orangé ... le bal des étoiles et les petits verres de punch de Valentin. Nous sommes heureux d'être là, émerveiller de ce que la nature Amazonienne a de plus beau à nous offrir. A 20h, nous rejoignons tranquillement à la frontale notre camp tout proche.
Ma première nuit en pleine forêt, sans bâche, avec juste les arbres et ma moustiquaire comme abri. Je ne sais pas si je vais bien dormir malgré le temesta que je viens d'avaler ! L'ambiance est excitante et paisible à la fois, une bestiole passe à vive allure juste sous mon hamac, c'est bizarre il y a du bruit partout, puis on entend le cri sourd des singes hurleurs ( écoute), c'est une véritable cacophonie avant que la fatigue et le comprimé m'emportent loin dans les bras de Morphée .
La lumière se lève entre les mailles de ma moustiquaire, je reste emmitoufler dans mon sac à viande. Il est 5h30 , le chant des oiseaux remplace les hurlements des singes, j'ouvre mes yeux en douceur, j'apprécie le réveille dans la forêt, je n'ai pas trop mal dormi, je suis bien, je suis heureux.
Le chemin du retour fut assez rapide avant de retrouver notre voiture et reprendre la route direction St Georges.
Il est presque midi lorsque nous arrivons au bout de la route du côté de St Georges .
Quelques provisions et deux pains de glace dans la glacière et nous reprenons la route ou plutôt la piste pour se rendre au saut Maripa. Plus de 20 km dans la poussière et parfois dans des ornières de camion, plutôt difficile en voiture classique mais pas impossible en étant pas pressé .
Au bout de la piste, une ancienne voie de chemin de fer, qui servait à transporter les marchandises difficiles à faire passer en pirogue sur ce saut si dangereux par son fort débit et ses nombreux rochers.
Quelques carbets touristiques surplombent la rive, aujourd'hui laissé à l'abandon, plus loin, un petit camp militaire en guise de frontière . Nous sommes face au saut Maripa de Guyane sur le fleuve de l'Oyapock, de l'autre côté, le Brésil .
C'est un dépaysement unique, libre à la baignade dans une eau claire, rien à voir avec le Maroni . Plusieurs bancs de sable forment un chapelet d'îlot sauvage, nous en explorons les plus grands avant d'avoir l'idée d'y installer nos hamacs en mode Robinson Crusoé.
Quel bonheur cette soirée autour du feu avec nos boîtes de sardines vident en guise de casseroles pour faire bouillir l'eau si précieuse aux rations de survie . Autour de nous le fleuve s'écoule tranquillement en cette période de saison sèche .
Une nuit magnifique entre deux pays sur un bout de sable au milieu de la forêt Amazonienne .
l'Oiapoque est une ville frontière, une ville paisible le jour, une ville noctambule les week- ends juste séparés par le fleuve Oyapock, frontière naturelle avec la Guyane .
Nous traversons le fleuve à bord d'une pirogue brésilienne avant d'apercevoir une infrastructure routière plutôt décalé dans ce paysage de jungle, en effet, un pont reliant les deux pays est terminé depuis août 2011, mais n'est toujours pas ouvert à la circulation faute de route côté Brésilien ! Encore l'une des nombreuses aberrations d'état !
Au bout de 15 minutes depuis le bourg de St Georges nous débarquons au milieu d'un capharnaüm de pirogues . Les bâtiments semblent défraîchis , la poussière est omniprésente mais l'ambiance semble sympa , surtout dans les petits bars, restos , bric à brac le long du fleuve. Petite bière Brésilienne avant de nous perdre entre les étales du marché local . Ici les prix sont très intéressants par rapport au côté Français, vêtements, chaussures, tapis, hamacs et bouffe en tous genres .
C'est sur des airs de fanfare que nous poursuivons la soirée avec d'emblée une douceur très locale à base de cachaça. l'alcool de canne Brésilien avec citron vert et glace pilée, la fameuse caïpirinha .
C'est vraiment l'ambiance latino qui se la joue ce soir et qui envahit largement toutes les terrasses de Oiapoque.
La forêt amazonienne possède la plus grande biodiversité au monde. Les températures élevées et humides favorisent une végétation dense et exubérante.
Quant à la faune, l'Amazonie compte des milliers d'espèces diversifiés, magnifiques et souvent dangereux. Mais pour l'heure c'est bien souvent eux qui sont en danger, menacés par la réduction de leur habitat naturel.
J'ai rendez-vous avec deux passionnés de reptile du côté du marais de Kaw, région marécageuse au sud-est de Cayenne. Après plus ample connaissance et un bon débriefing, nous partons de nuit sur les sentiers forestiers à la chasse aux serpents juste éclairés par le faisceau de nos frontales.
Les premières minutes je n'en mène pas large, j'ai comme l'impression qu'il y a des serpents partout autour de moi , j'éclaire de haut en bas, de droite à gauche, oui c'est plutôt flippant . Nous croisons des mygales, nous capturons deux belles grenouilles vertes peu craintives et plutôt faciles à manipuler. Mais toujours pas de serpents !
Au bout d'une heure nous quittons la forêt pour le marais avec encore des tas de bestioles à observer. Le principe reste simple, on éclaire la surface des eaux avec des lampes puissantes et on cherche les points rouges qui reflètent le faisceau lumineux. Ce sont les yeux des caïmans . En fait, il y en a partout. L'un de mes compères tente d'en choper un à la main, mais lui échappe et lui croque la main au passage. Heureusement c'était un bébé avec de petites dents !
La traque va continuer plus d'une heure avec concert de grenouilles en bruit de fond, auxquels il faut ajouter les myriades d'insectes attirés par nos lampes. En revanche très peu de moustiques due aux eaux acides du marais.
De retour au camp, nous échangeons nos récits jusqu'à tard dans la nuit, bercé par les ondulations de nos hamacs. Demain, séance photos des artistes, avant de rendre liberté aux grenouilles, serpents, araignées dans leur milieu naturel.
tout juste arrivé à Awala-Yalimapo , dernier village sur la côte avant l'embouchure du fleuve Maroni . Je ne pense qu'à une chose: me jeter dans l'océan, échapper à cette chaleur qui me poursuit depuis Mana, dernière ville sur mon chemin . L'eau est marron, pas vraiment paradisiaque, mais qu'importe, je n'y tiens plus tellement il fait chaud.
Les idées un peu rafraîchies, je pense aux tortues, aux centaines de tortues luth venues pondre sur cette longue plage de la Hattes dans la réserve de l'Amana (site protégé)
Je sillonne la plage en sachant pertinemment que nous ne sommes pas en période de ponte, mais quelque part je suis fier de fouler le sable d'un des sites les plus importants de pontes des tortues marines au monde.
La communauté du village de Yalimapo est principalement amérindien , ils vivent dans des bungalows au toit de palmes et très souvent sur pilotis. Il y règne une ambiance bohème dans un cadre exceptionnel, seul bémol, les moustiques ravigotés des orages de la nuit dernière, un truc de dingue, je n'avais pas vu autant de ses bestioles depuis les Everglades!
Sur le chemin du retour, je stope au premier village, celui d'Awala, plusieurs stands tenus par les Kali'na proposent leurs artisanats, des sculptures bois, bracelets en graine, vannerie..... tout issu des richesses faunistiques et floristiques de l'Amazonie.
Cayenne, la plus équatoriale des villes Françaises, la plus cosmopolite aussi. Son architecture créole, constituée de maisons à ossature bois, reste encore bien présente dans le centre de la ville, malheureusement seul les bâtiments administratifs entretiennent ce patrimoine. Je me laisse déambuler dans les rues, porter par la brise de Cayenne qui se dévoile peu à peu et m'offre le meilleur.
A la nuit tombée, plusieurs food trucks envahissent la place des palmistes, lieu incontournable des noctambules, puis la fumée des grillades appelle nos appétits, on me commande le fameux Madras , c'est un sandwich à base de steak haché , oeuf, salade, oignons dans un pain rond brioché.
Les boutiques sont ouverte le soir et plutôt fermé l'après-midi, tous tenus par la communauté Chinoise.
Autour de la ville les bâtiments sont plus modernes et plus à l'Est il y a les plages de Rémire- montjoly, quartier plus chic, lieux réservés à la balade et la détente avec ses villas, ses plages et ses restos , c'est presque un air des caraïbes .
sous la canopée au bord de fleuves étincelants et de rivière ombragées se cachent un peuple de fantasmes, des hommes venus de pays voisins à la conquête d'une vie meilleure. Des clandestins gagnés par la fièvre de l'or. On les appelle au Brésil les garimpeiros.
Ils seraient plusieurs milliers en Guyane à survivre de l'orpaillage illégal. De plus, cette activité est dangereuse pour les populations et destructrice pour la nature. C'est chercheur d'un autre temps utilisent du Mercure pour agglomérer les pépites, ce métal liquide se mélange dans les cours d'eau contaminant les poissons consommés par les Amérindiens.
Une véritable catastrophe .
Plusieurs sites d'orpaillage illégaux grignotent la forêt Amazonienne, heureusement des opérations militaires , telle Harpie, tente de ralentir ses forçats de l'or .
Des camps de fortunes de bric et de broc ou des hommes et des femmes vivent dans la misère, insalubrités, maladies, alcoolisme, prostitution fait partie de leurs quotidiens. La Guyane pourrait proposer d'autres projets. Il y a l'or vert, la forêt, qu'il faut exploiter avec le tourisme et l'orpaillage légal qu'il faut généraliser.
L'Amazonie, c'est le poumon de la terre mais à force de le détruite, on n'aura plus rien !
Je terminerais cette aventure par un clip d'alarme qu'une communauté des gens du fleuve Maroni on tourné , afin de dénoncer les dérivent d'un pillage de leurs environnements .
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🏑 Carnet de note :
A Maripasoula le terminus , un carbet au bord du fleuve très sympa ***
A Kourou le Marina, un restaurant au bord du fleuve Kourou avec piscine et cocktails ***
A Kourou Le centre spacial Guyanais, une visite dans l'immense centre de Kourou, très intéressant ****
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